ND FILTRY blog.

ND (Neutral Density, neutrální šedý ) filtr je sklíčko, které sice nebývá na objektivech fotografů trvale, ale přesto je dobré jej, spolu s polarizačním filtrem, v batohu či brašně mít. Co je ND filtr ? ND (Neutral Density) filtr je šedý filtr, v ideálním případě bez jakéhokoli barevného zabarvení. Slouží k omezení množství světla procházejícího do objektivu, tedy redukuje průchod světla všech vlnových délek a barev. K čemu se ND filtr hodí? Umožní fotografovat při použití delšího expozičního času či pracovat i za nadbytku okolního světla s více odcloněným objektivem. Trochu techniky: Neutrální šedé filtry se dělí podle provedení na šroubovací (kruhové, šroubují se klasicky na objektiv), magnetické (kruhové, nasazují se na magnetický adaptér na konci objektivu a drží silou vestavěných magnetů) a filtry do držáku (čtvercové, zasunují se do držáku upevněného na objektivu). Podle čeho si vybírat ND filtr ? Samozřejmě v prvé řadě podle účelu (viz dále), neexistuje jeden jediný univerzální. Nač se zaměřit? Prvním důležitým parametrem je ND faktor, který vyjadřuje míru omezení procházejícího světla čili sílu filtru. Například ND filtr 8x znamená, že skrz něj projde do objektivu 8x méně světla nežli bez něho. Trochu problémem je značení, různé u různých výrobců. Někde se uvádí v hodnotě EV. Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení množství procházejícího světla na polovinu … čili k dosažení stejné expozici je třeba dvakrát delší čas. Druhým důležitým parametrem ND filtru je barevný posun , udávaný v Kelvinech. Neutrální a barevný posun? Že je to trochu protimluv? Ano, je – ale je tomu tak a hned vysvětlím proč: Ideální ND filtr by měl být naprosto neutrální čili snížit množství procházejícího světla u všech vlnových délek spektra stejně a tedy zachovat věrně barvy. Jak je obvyklé, v životě jako ve fotografii, nic není ideální. Technologie prostě nepokročila natolik aby ND filtry byly neutrální. Zejména u silných ND filtrů (ND 1000x a víc) je třeba s nějakým barevným posunem počítat – a snaha výrobců je, aby byl co nejmenší. Pro představu: Prvá generace ND 1000x VFFOTO měla barevný posun o 2000K, druhá přibližně 600 K ( označená jako MC ) a současný ND filtr 1000x Golden a Premium série je okolo 400 K. Třetím kriteriem je optická kvalita filtru a mechanické provedení. Kvalitní ND filtr nemá mít vliv na ostrost, nesmí trpět na odlesky či přidávat vinětaci a(nebo) chromatickou aberaci. Což nelze splnit u levných filtrů – ono optické sklo a precizní zpracování prostě něco stojí… Hodí se co nejnižší rámeček (prevence vinětace na širokoúhlých objektivech), je výhodnější v mosazi nežli v hliníku (menší riziko „zakousnutí“) Čtvrtým požadavkem je odolnost proti ušpinění, prachu a kapkám vody. Při fotografování kaskád na Satině v Beskydech jsem doopravdy náležitě ocenil speciální zakončovací nanovrstvy na VFFOTO filtrech. I přes nasazenou sluneční clonu co chvíli vodní kapka, odlétlá z vodopádu, přistála na skle filtru. Dík vodoodpudivé úpravě se nerozpila do nepříjemné (a na snímku viditelné) loužičky, ale způsobně vytvořila kuličku, kterou šlo odfouknout balónkem přes okraj filtru pryč a fotit dál. Za páté je dobré mít jasno o systému uchycení filtru , zda magnetický, klasický šroubovací nebo plochý do držáku. Každý z uvedených způsobů má své výhody i omezení. Magnetické filtry Drží bez šroubování, jen silou vestavěných magnetů proti ocelovému (magnetický kov) kroužku. Na konci objektivu vyžadují našroubovaný adaptér magnetických filtrů (který je nasazený trvale). Výhody: Snadno a rychle nasadíte/sejmete filtr bez šroubování a bez náčiní, jen prsty. Pohodlné ostření, filtr nasadíte až po zaostření, nehrozí pohnutí ostřícím či zoomovacím kroužkem objektivu při nasazování filtru. Magnetické filtry lze kombinovat - vrstvit několik filtrů na sebe. Magnetické filtry lze přenášet sesazené "do komínku" pohromadě v ochranném pouzdře, není třeba nosit každý sólo v krabičce. Omezení: Před uklizením fotoaparátu do brašny je třeba filtry sejmout a ponechat jen magnetický adaptér (třením o přepážky v brašně by magnetický filtr mohl odpadnout; síla magnetů je omezená). Při použití magnetické redukce (step-up ringu) musíte oželet použití sluneční clony. Nehodí se pro velmi širokoúhlé objektivy (adaptér + rámeček magnetického filtru je vyšší než rámeček šroubovacího filtru; hrozí vinětace). Adaptér + 1 magnetický filtr lze používat od ohniska 20 mm (fullframe), adaptér + 2 filtry od ohniska 24 mm (fullframe).   Kruhové šroubovací filtry Léty prověřená klasika, filtry se závitem, který odpovídá filtrovému závitu na objektivu. Výhody: Našroubovaný filtr na objektivu skvěle drží. A to i při ukládání do fotobrašny. Kruhové šroubovací filtry lze kombinovat - vrstvit několik filtrů na sebe. Vhodné i pro velmi širokoúhlé objektivy (dle provedení zhruba od 15-18 mm na fullframe). Kruhové šroubovací filtry lze přenášet sesazené „do komínku“ pohromadě v ochranném pouzdře, není třeba nosit každý zvlášť v krabičce. Kruhové šroubovací filtry lze v jedné velikosti (podle největšího průměru závitu) používat na více objektivech, u menších objektivů přes redukční kroužky. A podle potřeby doplnit i o šroubovací sluneční clonu. Omezení: Kruhový šroubovací filtr se někdy může "zakousnout" v závitu. Prevencí je použití tužky pro mazání závitů filtrů. Při nasazování šroubovacího filtru na objektiv až po zaostření je třeba velká opatrnost, při šroubování hrozí nechtěné hnutí ostřícím či zoomovacím kroužkem objektivu. V porovnání s magnetickými filtry pomalejší nasazení či sundání filtru.   Ploché filtry do držáku Čtvercové či obdélníkové tabulky optického skla, které se zasunují do drážek držáku, našroubovaného na objektivu. Výhody: V patřičné velikosti jdou použít i u velmi širokoúhlých objektivů. Ploché filtry lze kombinovat - mít v jednotlivých slotech držáku několik filtrů za sebou. Lze kombinovat ND a ploché přechodové filtry. U přechodových filtrů jde jednoduše nastavit poloha přechodu posunem filtru v drážce držáku. Omezení: Ploché filtry nejdou použít samostatně, vyžadují držák = další váha a místo ve fotovýbavě. Ploché tmavší ND filtry musí mít utěsnění proti parazitnímu světlu, buď na skle filtru nebo v držáku. V porovnání s magnetickými filtry složitější manipulace.   Za šesté vyberte požadovaný průměr filtru. U jediného objektivu je volba jednoduchá. Při několika objektivech s různým průměrem filtrových závitů lze mít buď pro každý několik ND filtrů odpovídajících průměrů (žádný problém jste-li Rotschild nebo alespoň jeho příbuzný) nebo vybrat podle průměru největšího objektivu a pro menší řešit redukcemi. Což platí pro klasické šroubovací filtry, kde můžete použít neoriginální šroubovací sluneční clonu, našroubovanou do vnějšího závitu filtru. U magnetických filtrů není s redukcí použití originální clony možné (redukcí konec objektivu ztloustne) a neoriginální clonu nelze použít. Takže sluneční clonu musíte oželet. Podle účelu lze ND filtry rozdělit do dvou skupin: 1) Slabší (ND 2x až ND 64x) jsou vhodné pro portrét (lidí, zvířat), módní fotografie a dále pro filmování. Přes tyto filtry je ještě dobře vidět, lze ostřit v hledáčku či přes živý náhled na displeji. Umožní pracovat i za nadbytku okolního světla s více odcloněným objektivem a tedy malou hloubkou ostrosti oddělit hlavní motiv od pozadí. (Poznámka: i když se to občas tvrdí, ND filtr sám o sobě NEOVLIVŇUJE hloubku ostrosti, působí jen zprostředkovaně přes možnost používat nižší clonová čísla). Neocenitelnou pomůckou je ND filtr při natáčení videa. Množství světla lze sice sice ovlivnit přes ISO a zejména clonou, jenže ta na vyšších clonových číslech zvětší i hloubku ostrosti a hlavní motiv se může ztratit v chaosu ostře vykresleného pozadí. S časem závěrky příliš hýbat nelze (měl by být zafixovaný na hodnotě 1/2x snímkovací frekvence, například při 25 sn./s. vychází čas 1/50 s), takže při silnějším světle problém nejlépe řeší nasazený ND filtr. 2) Silné ND filtry (ND 64x–2000x či více) se hodí pro krajinářskou a turistickou fotografii, nutný je stativ. V krajinářské fotografii silný ND filtr dovolí prodloužení expozice na desítky sekund až minuty. Na obloze lze takto dlouhým časem docílit efektní stopy pohybujících se mraků. Výrazný předmět (strom, kostelík, hrad…) na horizontu, obloha se “Simpsonovskými” obláčky hnanými větrem – a zajímavý snímek je hned na kartě. U tekoucí vody dlouhý čas vyhladí detaily, zjednoduší a zpřehlední snímek. Ne každému se nutně vyhlazená voda líbí – vyberte si. Zajímavé jsou snímky mořského pobřeží, prodloužená expozice vyčistí i velké příbojové vlny. V turistické fotografii památek, architektury, či význačných míst jsou mnohdy nevítaným prvkem obrazu právě ostatní turisté. Vadí? Prostě je vygumujte extra dlouhou expozicí. Trik spočívá v tom, že nehybnou pamětihodnost exponujete časem v řádu několika minut. Procházející turisté (tedy pokud se nezastaví či nepostávají) zůstávají na jednom místě jen po dobu pár vteřin a v dlouhé expozici na snímku jednoduše zmizí. Krom stativu je dobré si pohrát i s nastavením fotoaparátu. Dost dobře se nelze obejít bez kabelové spouště, která dovolí v režimu „bulb“ exponovat dlouhou dobu (mnohé fotoaparáty neumí při použití samospouště či infraspouště delší čas než 30 s, což nemusí stačit). ND filtr 64x nemá problémy s ostřením, vše zvládá automatika. U tmavších filtrů ( zejména ND filtr 2000x a více) se už autofocus nemusí chytit. Řešením je buď nechat aparát zaostřit před nasazením filtru a poté vypnout autofocus, nebo rovnou přepnout na manuální ostření a vypomoci si režimem živého náhledu. Po zaostření teprve našroubovat ND filtr – a dát přitom pozor, aby se nepohnul ostřící prstenec. Jednodušší je to u magnetických filtrů, které jen přiložíte ke konci objektivu Ke stanovení správné expozice lze využít výpočet (každý stupeň EV znamená prodloužení expozičního času na dvojnásobek), tabulky nebo moderní aplikace pro chytré telefony a tablety, například VFFOTO ND kalkulátor. Závěrem ND filtr je ve fotobrašně lépe mít než nemít! Když ND filtr mít, tak kvalitní! Slabší ND filtr (ND2x až ND64x) pro portréty a natáčení videa. Silnější ND filtr (ND64x-32000x či více) plus stativ a kabelovou spoušť pro krajinářskou a turistickou fotografii. Přeji dobré světlo (a ty „Simpsonovské“ obláčky na obloze) :-) Jiří Skořepa

Co chvíli se setkávám s dotazy jaký ND filtr koupit. Nebo zda ND XXXx (za XXX dosaďte libovolné číslo) bude vyhovující. Správně odpovědět na dálku by v některých případech dovedla snad jen pýthie z věštírny v Delfách. Nicméně správnou sílu ND filtru si snadno můžete zjistit sami. Jak? Prostě scénu, kterou plánujete fotografovat s ND filtrem, nejprve vyfoťte bez filtru. A dbejte na správnou expozici. Zjištěný expoziční čas snímku bez filtru poté vynásobte ND faktorem. Pokud čas vychází ve zlomcích sekundy, převeďte před násobením zlomek na desetinné číslo. Tedy například místo 1/500 zapište jako 0,002. Vynásobte faktorem filtru. Pro ND 1000x to bude krát 1000. Výpočet pak vypadá takto: 0,002 x 1000 = 2. Výsledný čas při použití ND 1000x filtru tedy bude 2 s. Jinou možností je najít správný expoziční čas v tabulkách prodloužení času pro silné ND filtry anebo využít aplikaci pro chytré telefony. Je to moc nebo málo? Pro snímky tekoucí vody je ideální čas od několika vteřin do několika minut. Kratší čas poněkud rozmázne kapky či čeření vlnek. Delší zvýrazní stopy vodní pěny či listů unášených proudem. Snímky vody pořízené opravdu dlouhým časem působí klidějším a zasněnějším dojmem. Ty s kratším jsou zase dramatičtější. Na rozmazané mraky v obloze se hodí časy od půl minuty do pěti minut. Víc nemá smysl, dlouhá expozice snižuje kontrast a ze snímku zbude expozičně korektní, leč nezajímavá šedivka. Přeji dobré (správně a optimálně zeslabené a prodloužené) světlo ;-) Jiří Skořepa

Zajímáte se ve svém fotoživotě o dlouhé expozice nebo portréty s krásně rozostřeným pozadím? Pak určitě dříve či později budete stát před rozhodováním který neutrální šedý neboli ND filtr si pořídit. A praxe říká, že obvykle nezůstane u jediného. Pokusím se vám v rozhodování trochu napovědět svými zkušenostmi. Na úplný začátek dvě dobré rady: Chcete-li ušetřit, kupujte dražší šedé filtry. Paradox? Jen zdánlivý. O fotografickém ND filtru, podobně jako o stativu, platí, že se kupuje minimálně nadvakrát. Nejprve ten laciný, po čase pak ten dobrý. Pořídíte-li si levný ND filtr, stejně ho po čase odložíte a koupíte dražší kvalitní. Neboli pokud ten kvalitní koupíte rovnou, ušetříte několik stokorun za levný. Speciálně u ND filtrů je rozdíl hodně poznat. Delší expozice umí zvýraznit optickou (ne)kvalitu filtru - i objektivu.   Sjednoťte si filtry na průměru podle největšího objektivu. Anebo ještě o kousek větším. Tím spíš, pokud máte objektivů několik a s různým průměrem. Kvalitní fotofiltry nejsou levné a pořizovat sadu pro každý objektiv, nedoplatili byste se. A také kdo je má pak s sebou tahat, že... Valná většina zkušených fotografů si sjednocuje filtry (polarizační, neutrální šedé...) na jeden či dva větší průměry a přechod z menšího závitu objektivu řeší jednoduchým a levným redukčním kroužkem, takzvaným Step-up ringem. Osobně své filtry sjednocuji na průměru 77mm, který je velice univerzální a řada zajímavých filtrů se třeba v jiném provedení ani nevyrábí. Navíc jsem pořídil i sluneční clonu 77mm, kterou našroubuji před filtr a mám vyřešený problém s odlesky bočního světla. Sestava tedy vypadá následovně: Objektiv-Step-up ring-filtr 77mm-sluneční clona. A teď už zpět k výběru filtrů. Nejprve si ujasněte účel. Jinak bude vypadat sada portrétisty, který slabší ND filtry využívá pro možnost fotit s otevřenou clonou i při nadbytku světla, jinak pro krajináře, kterému silný ND filtr pomáhá docílit efektních stop mraků na obloze a rozmazané tekoucí vody. Jen pro připomenutí: Hodnota EV znamená faktor prodloužení filtru. Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení množství procházejícího světla na polovinu … čili k dosažení stejné expozici je třeba dvakrát delší čas. Například u filtru ND64x hodnota -6 EV znamená, že oproti stavu bez nasazeného filtru, mohu v šesti krocích vždy prodloužit čas na dvojnásobek. Modelový příklad: Čas bez filtru ND 64x (-6 EV) je 1/1000s. Prodlužujeme tedy v krocích: 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30-1/15. Čas s nasazeným ND64x filtrem pro stejnou expozici tedy bude 1/15. Anebo také - pokud chceme zůstat u výchozího času 1/1000- lze otevřít clonu o 6 clonových čísel. V praxi samozřejmě neni nezbytně nutné čas počítat z hlavy. Existují za prvé tabulky prodloužení expozice pro šedé filtry, za druhé celá řada aplikací pro chytré telefony. Pro portrétistu: Jako první pořídit ND 8x nebo ND 16x. Umožní beze změny času otevřít clonu o 3 (ND 8x), respektive 4 (ND 16x) clonová čísla, což by mělo být dostačujíci ve většině situací. S ND 8x obvykle umí bezpečně zaostřit i autofokus. Druhý v pořadí by měl být ND 64x. Filtr, který stojí na rozhraní slabých a silných ND a využije jej portrétista i krajinář. U portrétu přijde vhod při fotografování v nadbytku světla ostrého poledniho slunka, dále v jižních krajích ale též v zimě při jasné obloze na sněhu. Beze změny času dovolí otevřít clonu o 6 clonových čísel. Jako třetí ND 4x , s možností otevřít clonu o 2 clonová čísla. Je-li portrét hlavní oblastí vašeho zájmu, určitě jej využijete. Stejně jako ND 2x. Pro ostatní fotografy je jeho použití na zvážení...můžete, nemusíte... Pro krajináře: Jako první a druhý pořídit dvojici ND filtrů: ND 64x (-6 EV) a ND 2000x(-11 EV). Proč ND 2000x? Silný ND filtr se hodí všude tam, kde je i za dne žádoucí docílit expozice v řádu desítek sekund. Tedy na rozmazané mraky putující po obloze, příboj či vodopád s vodou našlehanou do mlhy či mléka. V porovnání s notoricky známým ND1000x filtrem (-10 EV) nabízí možnost dvojnásobně delšího času a tento rozdíl může někdy být rozhodující. K němu do tandemu ND 64x (-6 EV). V krajinaření má využití tam, kde chceme docílit expozice v řádu desítek vteřin, ale světla je pomálu. Typicky na pohybově rozostřené mraky v době kolem východu či západu slunce. Zrovna tak se hodí na fotografování tekoucí vody v hlubších a zalesněných údolích. Jedno listopadové dopoledne jsem v kaňonu u vodopádu na Satině v Beskydech nahrazoval prvně nasazený ND 1000x právě filtrem ND 64x. Pětiminutová expozice byla rozhodně víc na místě nežli skoro půldruhahodinová. Silný pár ND 2000x a ND 64x zvládne se ctí většinu krajinářských dlouhoexpozičních situací. Třetím do party by podle mne měl být jeden extrémně tmavý ND filtr. Buď ND 32000x (-15 EV) nebo rovnou „pan nejsilnější“ ND 100000x (-16,5 EV) . Jde o celkem raritní výrobky, původně vyvíjené pro černobílou fotografii. Díky pokroku ve výrobních technologiích se podařil malý zázrak: Barevný posun se povedlo udržet na hodnotě pod 800 K, což by u takto tmavého filtru bylo ještě před několika lety absolutně nemyslitelné. ND 32000x a ND 100000x umožní za jasného dne docílit expozic v řádu desítek vteřin až minut. Tedy rozmazaných mraků, snově vyhlazené vody....ale též okolí památek bez procházejících turistů (které dlouhá expozice ze snímku „vygumuje“). Na turisty postávající či posedávající na místě tento trik bohužel nefunguje. Zaostřit je nutno ještě před nasazením filtru, s našroubovaným ND 32000x/100000x v hledáčku či na displeji živého náhledu doopravdy nic neuvidíte. Čtvrtým v kvartetu je relativně slabší ND 16x. V krajinářské fotografii výborný pomocník k fotografování při “modré hodince” a za soumraku, kdy světla není nazbyt. Běžné krajinářské ND filtry dávají za šera příliš dlouhé expoziční časy, proto se vyplatí v sadě mít i ND 16x, (případně spolu s ND 8x ). Pátým filtrem do sestavy je klasika - ND 1000x (-10 EV ). Hodí se pro situace, kdy je světla relativně dost, ale ND 2000x (-11 EV) by už poskytoval příliš dlouhé časy. ND 1000x dovolí oproti ND2000x fotit polovičním časem. Popsaný pětilístek (včetně ND 8x šestilístek) filtrů by vám měl pokrýt všechny možnosti dlouhých expozic v krajinářské fotografii. Závěrem přeji dobré světlo, skvěle vybrané šedé filtry, rychlé mraky na obloze a pomalé a ještě pomalejší časy závěrek :-) Jiří Skořepa

Rozdíl v prodloužení času u neutrálních šedých filtrů ND 1000x a ND 2000x je 1 EV. Konkrétně ND 1000x prodlužuje čas o 1O EV, ND 2000x o 11 EV. Na první pohled nikterak zásadní rozdíl. Na druhý už ano: Uvědomme si, že rozdíl -1 EV znamená při stejné expozici dvojnásobné prodloužení času.   Praktická ukázka, pořízená na jarním setkání klubu VFFOTO pod Pálavou. Mušovský kostelík a Nové Mlýny, snímaný aparátem Sony A7, objektiv PC Nikkor 28/3,5, f/8. Horní snímek s ND 1000x VFFOTO, čas 30 s. Dolní snímek s ND 2000x VFFOTO, čas 84 s (záměrně ještě trochu přeexponovaný s cílem světlejších barev v obloze).   Dobré (a mnohovteřinové) světlo :-) Jiří Skořepa

Zajímavý, velmi tmavý ND 8000x filtr je, nejen v české kotlině, tak trošku raritkou. Přitom raritkou jako dělanou do pošmourných a deštivých dnů, což je počasí snů pro fotografa dlouhých expozic. Co je ND 8000x filtr a proč jej chtít? ND 8 000x je filtr, stojící uprostřed mezi velmi oblíbeným “silným slabším” ND 2000x na jedné straně a “silným hodně silným” ND 32000x na straně druhé. Pro zajímavost, ND 2000x je nejprodávanější z ND filtrů VFFOTO vůbec. A ND 32000x je třetím nejprodávanějším. Tipnete si který je ten druhý? Zkuste, správnou odpověď vám prozradím na konci článku. Skrz ND 8000x projde do objektivu 1/8000 z původní intenzity světla, neboli ubírá -13 EV (13 clon). To jej předurčuje pro fotografy dlouhých expozic. Kdy použít ND 8000x filtr ? Zjednodušeně když je 11 EV málo a 15 EV příliš. V praxi to znamená například: Čas bez filtru mi při fotografování vody vychází někde mezi 1/500 a 1/250. Což může být třeba v otevřenější krajině za dne. S ND 8 000x se dostanu k časům 15-30 s. Což je optimum pro pohybové rozmáznutí vody, které ale ještě zachová náznak struktury. A z vody nebude jen bílá „mlha“. Čas bez filtru mi při fotografování oblohy dlouhou expozicí vychází někde mezi kolem 1/25 s. Což může být třeba ve volné krajině za pošmourného dne s nízkými a kontrastními mraky. S ND 8000x si mohu dovolit čas kolem 5 minut. Když k tomu přidám nějaké výrazné nehybné popředí – torzo mrtvého stromu, dávnou stavbu domu, kostela či zříceninu hradu – dostanu parádně dramatické snímky s osobitou atmosférou téměř zadarmo. Krásné náměstí či průčelí zámku. Které se líbí nejen vám, ale též zástupům korzujících turistů. A to natolik, že mít záběr bez nich se nedaří ani po několikahodinovém trpělivém vyčkávání. Někdo prostě pořád prochází kolem. Když je nouze nejvyšší, ND filtr nejbližší. Čím delší expoziční čas, tím dokonalejší „vygumování“ procházejících davů. Takže stativ a hodně silný ND filtr. Zrána, navečer či za pošmourného dne poslouží právě ND 8000x. V jasném dnu sáhněte raději po ještě silnějším ND 32000x či ND 100000x . A víc přicloňte. Získáte tím lepší kresbu nehybné památky a zároveň odčarujete zástupy. Ve finále máte parádní a jinak nedosažitelný snímek. (Poznámka pro perfekcionisty: Uvedené příklady a časy vychází ze zkušenosti, čistě tabulkově přepočteno nemusí do detailu „sedět“.) Pro věrnější barvy při dlouhé expozici se hodí ND 8000x zkombinovat s další novinkou, UV IR-cut namísto běžného UV filtru. Ale tomuto tématu se budeme věnovat příště v samostatném článku. Takže, mít ci nemít ND 8000x filtr ? Za mne určitě mít. A váš tip na typ druhého nejprodávanějšího z ND filtrů VFFOTO? Pokud jste vsadili na ND 64x , je to správně. Přeji dramatické světlo, pohybem rozostřenou vodu a působivé, kontrastně rozmázlé mraky :-) Jiří Skořepa

Doba přípravy: Do 15 minut Suroviny: 1 scéna zahrnujíci pohyb 1 dobré světlo Nádobí a pomůcky: 1 stativ 1 dálková spoušť 1 fotoaparát 1 ND filtr (magnetický nebo šroubovací – dle chuti) 1 tabulka prodloužení času ND filtru nebo mobilní aplikace (například VFFOTO ND Filtr Kalkulátor) Postup přípravy: 1. Zvolíme si ve scéně hlavní motiv a zaostříme na něj. Poté vypneme autofokus. 2. Upravíme kompozici. 3. Vyfotíme snímek bez filtru a odečteme z něho expoziční čas. 4. Spočteme s pomocí tabulky správný čas pro snímek s filtrem. Přidáme 10-15 % navíc. 5. Přepneme fotoaparát do manuálního režimu a nastavíme zvolený expoziční čas. 6. Nasadíme ND filtr . 7. Exponujeme s pomocí dálkové spouště. 8. Výsledek zkontrolujeme na displeji s pomocí histogramu. V připadě potřeby upravíme čas a expozici zopakujeme. 9. Hotový snímek můžeme servírovat na Facebooku a Instagramu, ale nejlépe chutná v kvalitním tisku na papíře alespoň 24x30 cm. Pokud se vám recept líbí, můžete jej podpořit lajkem či sdílením. Dobrou chuť! Jiří Skořepa

Může být něco tak nehmotného, jako světlo, parazitem, schopným působit závažná poškození? Ano, může (a, mimochodem, ono s tou nehmotností to také není tak úplně pravda; i foton za pohybu má nějakou teoretickou hmotnost; foton v klidu vůbec neexistuje). Řeč je, pochopitelně, o těle fotoaparátu. A nežádoucím jevu zvaném „parazitní světlo“. Co je parazitní světlo? Velmi stručně jde o světlo, které se do těla fotoaparátu a na snímač dostává jinou cestou nežli tou očekávanou a žádoucí skrz objektiv. Fakticky jde o světlo, které proniká „netěsnostmi” neboli, správnou lidovou fotočeštinou, „někudy fouká dovnitř“. Co parazitní světlo způsobuje? Nežádoucí poškození obrazu - závoje, ztrátu kontrastu, „duchování“ atd. Kdy se škody, způsobené parazitním světlem, nejvíc projeví? Zejména při dlouhých expozicích. Tedy expozičních časech v řádu sekund či minut. Výrazněji (ale nejen) při vyšší intenzitě okolního světla. Lidsky to znamená, že za jasného dne v poledne a s aparátem na slunci budou problémy s parazitním světlem násobně výraznější než podvečer a ve stínu. Kudy se parazitní světlo do fotoaparátu dostává? Záleží na konstrukci. Porovnejte oba snímky výše. První, s expozicí dlouhou 243 sekund, je zničený parazitním světlem, které pronikalo přes adaptér pro nasazení Nikon objektivu na bezzrcadlovku Sony. Druhý, fotografovaný mnohem kratším časem 1/250 s, je v pořádku, parazitní světlo se nestačilo projevit. U klasických zrcadlovek je problémový zejména hledáček a světlo, které jím odzadu proniká dovnitř aparátu. Logicky se tak děje zejména v situaci, kdy máte zrcadlovku na stativu a hledáček tudíž není u vašeho oka. Výrobci pro tyhle situace dodávají plastovou krytku, která se nasazuje přes hledáček a vniknutí světla zabraňuje. Když ji nemáte po ruce (mimo jiné se ráda a snadno ztrácí), dá se hledáček zakrýt čímkoli vhodným, co je po ruce. A nouzově i přistínit rukou, jen se aparátu nesmíte přímo dotknout abyste jej, při expozici, nerozklepali. Parazitní světlo, které „fouká“ netěsnostmi ve spojení objektiv-tělo vás může potkat jak u zrcadlovky, tak u bezzrcadlovky. Problém nebývá v samotném bajonetu, objektiv na tělo světlotěsně „sedne“ vždycky. Potíže způsobují případné další díly mezi objektivem a fotoaparátem. Tedy mezikroužky, různé adaptéry atd. Ne vždy jsou spoje mezi nimi navzájem či dosedací plochy na objektiv nebo aparát zcela stoprocentně světlotěsné. Adaptéry navíc často mívají mechanické ovládání clony řešené páčkami, šoupátka či otočnými prstenci. Což jsou další otvory a vybrání a tedy další vstupní brána pro parazitní světlo. Problémy se obvykle neprojeví při běžném fotografování krátkými časy ve zlomcích sekundy. Kdy množství vniklého parazitního světla je, v poměru k množství světla prošlého regulérně přes objektiv, zanedbatelné. Horší je to při fotografování dlouhých expozic. Na objektivu nasazený silný ND filtr, který regulérně procházející světlo zeslabí tisíci či dokonce desetitisícinásobně. Zatímco parazitní světlo „fouká“ dovnitř s neztenčenou intenzitou. A vy se pak jen divíte, jaké závoje ten ND filtr dělá. ND filtr nedělá nic, to, co škodí je parazitní světlo. Ověřit si to můžete snadno. Po zaostření a nasazení filtru omotejte celý objektiv až k bajonetu těla kolem dokola něčím tmavým a neprůsvitným. Nejlépe několikrát dokola pro více vrstev. Čím? Hodí se třeba černá fleece šála. Lehoučká, měkká a dostatečně tvarovatelná. Když není po ruce, použijte to, co po ruce je. A možná budete překvapeni jak moc výrazně se na degradaci obrazu parazitní světlo podílelo. Pro úplnost: Pokud používáte před objektivem ploché systémové ND filtry do držáku, ujistěte se, že je ten držák utěsněný proti vnikání nežádoucího světla okolo filtru. Levnější neutěsněné držáky vám přivodí podobné problémy jako špatný adaptér. Krátké shrnutí: Parazitní světlo je problém zejména při delších expozičních časech. Projeví se duchováním, závoji, ztrátou kontrastu. Do zrcadlovek může parazitní světlo vnikat přes nezakrytý hledáček (řešení – zakrýt hledáček); přes adaptér mezi objektivem a fotoaparátem (řešení – omotat neprůsvitným materiálem objektiv až k tělu); přes neutěsněný držák plochých systémových filtrů (řešení – používat světlotěsně utěsněné držáky). Do bezzrcadlovek (systémových kompaktů) může parazitní světlo vnikat přes adaptér mezi objektivem a fotoaparátem (řešení – omotat neprůsvitným materiálem objektiv až k tělu); přes neutěsněný držák plochých systémových filtrů (řešení – používat světlotěsně utěsněné držáky). Přeji dobré (neparazitní) světlo :-) Jiří Skořepa

Co chvíli se setkávám s dotazy jaký  ND filtr  koupit. Nebo zda ND XXX× (za XXX dosaďte libovolné číslo) bude vyhovující. Připravil jsem pro vás pomocníka pro rychlé určení správné síly ND filtru. Podle toho, co se chystáte fotografovat. Průvodce výběrem ND filtru ke stažení v tisknutelném pdf (A4, 600 kB) Průvodce výběrem ND filtru ke stažení jako jpg obrázek (A4, 300 DPI, 1,4 MB) Průvodce výběrem ND filtru ke stažení jako png obrázek (A4, 300 DPI, 1 MB) A pokud jste si už správnou sílu ND filtru vybrali, můžete si kvalitní ND filtr  koupit na VFFOTO.com Přeji skvělé snímky se správně vybraným ND filtrem ;-) Jiří Skořepa

Víte o kolik prodloužit čas s nasazeným ND filtrem?  Abychom vám  používání ND filtru usnadnili, nabízíme ke stažení přehlednou tabulku. Tabulka prodloužení času pro silné ND filtry ve formátu pdf  zde. Tabulka prodloužení času pro silné ND filtry ve formátu jpg  zde. Tabulka prodloužení času pro silné ND filtry ve formátu png  zde.

Během nedávné fotoexpedice na Madeiru vyzkoušel Jaroslav Hora (Czech Photo Travel )  několik různých fotografických filtrů na jedné a téže scéně. Z ukázek si snadno můžete udělat představu o tom co který filtr dokáže. A který tudíž vzít s sebou na dovolenou, třeba i do silnějšího subtropického či tropického sluníčka. Chcete zvýraznit barvy, ubrat odlesky ale zachovat vodu „zmrazenou“ ve zlomku vteřiny? Od toho je CPL filtr VFFOTO . (Foto © Jaroslav Hora, Olympus E-M1MarkII, objektiv LEICA DG 8-18/F2.8-4.0, 11 mm, ISO 200, f/9, 1/200 s, CPL VFFOTO ) Voda s jasnou strukturou, ale náznakem dynamického pohybu kapek vlny, tříštící se o pobřeží? Zkuste ND 64× filtr VFFOTO . (Foto © Jaroslav Hora, Olympus E-M1MarkII, objektiv LEICA DG 8-18/F2.8-4.0, 11 mm, ISO 200, f/9, 1/8 s,  ND 64× VFFOTO ) Voda výrazněji vyhlazená, ale stále s patrnou strukturou vlnek na mořské hladině? ND 1000× VFFOTO je správná volba. (Foto © Jaroslav Hora, Olympus E-M1MarkII, objektiv LEICA DG 8-18/F2.8-4.0, 11 mm, ISO 200, f/9, 2,5 s,  ND 1000× VFFOTO ) Příboj v podobě jemňoučké mlhy a prodlouženým časem zklidněná mořská hladina? ND 2000× filtr VFFOTO . (Foto © Jaroslav Hora, Olympus E-M1MarkII, objektiv LEICA DG 8-18/F2.8-4.0, 11 mm, ISO 200, f/9, 6 s,  ND 2000× VFFOTO ) Voda doopravdy vyhlazená do snové podoby a rozmazané mraky? S nasazeným ND 32000× filtrem VFFOTO . (Foto © Jaroslav Hora, Olympus E-M1MarkII, objektiv LEICA DG 8-18/F2.8-4.0, 11 mm, ISO 200, f/9, 60 s,  ND 32000× VFFOTO )